傳第一個看見英國地圖的中國人，認為英國由三個島嶼組成，「一曰英格蘭，一曰蘇格蘭，一曰愛爾蘭」，於是大家習慣把英國的稱呼為「英倫三島」。雖然這種提法並不符合事實，但歷史上蘇格蘭曾經是一個獨立的國家（或者很快又會再是），其文化與英格蘭也是大異其趣。

　　我尤其喜愛蘇格蘭的自然環境。它比起英格蘭更崎嶇多變，但也就是在這種環境下孕育了堅強的蘇格蘭人，並為世人帶來一種蒼涼而有驚喜的美。另一方面，蘇格蘭除了威士忌和男用裙子以外，也有優雅進步的一面。1582年，當蘇格蘭第四家大學——愛丁堡大學——創建時，英格蘭仍然只有牛和劍！

　　這裡在十八、十九世紀時更是歐洲文明的一個中心。當歐洲很多城市仍然保持中古時期隨意的格局時，方正的愛丁堡新城實踐了當時流行的理性啟蒙思想。曾在這裡生活的，就包括了亞當•斯密、大衛•休謨、詹姆士•瓦特等，這些我們熟悉的名字。這一切應該足以讓你把蘇格蘭加進英倫之旅了吧！

　　要遊覽蘇格蘭，一般旅遊指南說最少需要四天時間，最基本應該包括兩大都會，即首府愛丁堡和最大城市格拉斯哥，另外再加上蘇格蘭高地。我們結合了夜火車和長途巴士，用了四天半完成了整個行程。

第一天
斯特靈——格拉斯哥——塔博特（羅蒙湖）

探索歷史
斯特靈

　　除了兩大城市外，蘇格蘭有兩個小城市都很值得一遊：伯斯和斯特靈。我們取斯特靈棄伯斯有兩個原因。雖然伯斯和斯特靈在蘇格蘭歷史上都是重要的城邑，但斯特靈城堡是原來的樣子，伯斯的斯康宮──昔日蘇格蘭王加冕之地──是十九世紀重建的，而且斯康宮距離伯斯市區尚有三英里路程，需要乘坐巴士，而斯特靈城堡在城中心，步行即達，實際上也只能靠步行。蘇格蘭的傳國之寶斯康石亦已轉往愛丁堡城堡。

　　從交通上看，乘Caledonian Sleeper臥鋪列車從倫敦前往斯特靈，凌晨4:55就抵埗，南下班車半夜才離站。以當地夏天四點半前就天亮，非常有利遊玩。我們去的時候是秋天，雖然已經沒有夏天的「日光紅利」，就算我們在候車室休息到六點，再吃個早餐，還是有三個半小時享受小鎮的寧靜。

　　來到蘇格蘭的第一站，當然要用蘇格蘭的美食歡迎自己：一份西洋菜蛋三文治，一瓶Irn-Bru。人們只知道蘇格蘭有威士忌，其實還有這道老少咸宜的「國飲」。此汽水顏色似普通橙味汽水，味道感覺像……藥水。食畢，離開火車站進市區。回過頭，眼前竟是一幕奇景：白雲下透出詭異的紅和黃，加上風勢，天空燃燒猶如燎原之火！理智告訴我這不過是朝霞，但在如此空曠的地方欣賞卻是難得。我們非常興奮，借用了火車站旁的行人天橋和遠方的山景不停拍照，全不理這是下雨的徵兆……。

　　天更亮了，便往城堡走去。上城堡有兩條路，一條是從市中心直上，另一條是在穀物交易所路，沿山勢而上。要體驗斯特靈的重要性，建議大家先從第二條路上山。時間尚早，除了溜狗的人外，陪伴我們的，就是樹木、花草和雀鳥的鳴叫。空氣中帶著涼意，你怎會想到今年夏天不過是昨天的事？但仰望天空，近百鴻雁組成「人」字，往南方飛去，拉開了秋天的帷幕。生長於南方燈火閃閃的賭城的我，抓住了這一刻，把這景象拍了下來。

　　經過蘇格蘭王加冕的聖十字教堂和中古時期的醫院，再繞過墳場，城堡的外牆就在我們右上方。我們繼續前行，朝外遠眺，平原和高山在這裡交匯。這裡是蘇格蘭高地和低地的分界線，加上有福斯河流過，讓這裡成為兵家必爭之地。蘇格蘭人利用這裡的地理環境，兩次擊敗了北侵的英格蘭軍隊，一場是斯特靈橋之役，另一場是班諾克本之役。所以這裡是蘇格蘭人的驕傲，先後擊敗英軍的華萊士和羅伯特•布魯斯也成為了民族英雄。

　　城堡佔地不大，但保存十分完整。離開售票處往前走，穿過兩道門（第二道門往後方轉是一個小花園和南翼的工事），就是一個庭園，右前方是下行的坡度。在通往北翼防禦工事的門前，路右側有兩個地下展室，一個介紹昔日的御膳房，另一個是兒童活動區。御膳房內有影片介紹蘇格蘭王室如何搜羅盤中的食材，另外有房間以塑像和文字介紹當時的廚房的活動情況和菜式做法。

　　回到庭園，左方是城堡的核心地帶，包括了王宮、大廳和禮拜堂。它們和阿蓋爾薩瑟蘭高地軍團博物館合圍成一個口字。這裡最值得參觀的是王宮，這是去年年中剛修復好的。這是不列顛島上第一座文藝復興式的宮殿，是詹姆士五世為迎接來自法國的王后建造的，但直到國王去世的時候王宮仍未完工。

　　王宮結構上是國王和王后生活空間的複合體，都分為外廳、接見廳和寢室，越往後，能夠進入的人越少，與國王或王后的關係也越密切。這裡沒有凡爾賽宮的金雕玉砌，但運用了當年技術修復的精緻壁畫和懸於天花板、被尊稱為Stirling Heads的木雕，仍然提示參觀者這裡的主人身份的高貴。

　　對蘇格蘭文化有興趣的人，無論是中世紀、文藝復興還是近代，城堡都很有參觀價值。王宮上層展出了原來王宮國王接見廳天花板的橡木雕刻的原件，被譽為「蘇格蘭文藝復興時期最傑出的木雕作品」。木雕題材廣泛，除了王侯將相外，還有聖經和希臘神話人物。

　　軍團博物館座落在詹姆士四世的寓所，展現蘇格蘭近代的軍事文化。在詹姆士黨人失敗後，英國統治者一方面壓制當地文化，另一方面利用蘇格蘭高地人的英勇善戰的特質，把他們送上戰場，擴充其殖民地並與歐洲其他國家爭霸。阿蓋爾薩瑟蘭高地軍團在1881年由兩個團合併而成，2006年起是蘇格蘭王家軍團的一個營。其間參加過波爾戰爭、兩次世界大戰、朝鮮戰爭等戰事，並曾在回歸前駐守香港。展覽館內除了有軍團在各次戰鬥中的遺物外，還有數十首蘇格蘭軍樂供大家試聽。博物館在軍團的總部設立，更是別具意義。

　　至於王家禮拜堂，是拆了蘇格蘭的瑪麗女王即位時用過的舊禮拜堂，然後在七個月內完工，為趕及詹姆士六世，即英格蘭的詹姆士一世的兒子亨利受洗之用，是蘇格蘭早期的新教教堂。1628年為迎接亨利的弟弟查理以國王身份駕臨城堡出席加冕儀式，禮拜堂內部粉飾一新。但訪問至到1633年才成事。此後禮拜堂更如城堡其他部分轉作軍營用途，而當年的壁畫在1930年代才得以重現人間，並於二戰後得以修復。大禮堂就是宴會的地方。在重修過古式屋頂下，站在壁爐和御座前，可以想像文藝復興時期蘇格蘭國王歡宴熱鬧、奢華的場景。

　　出了城堡，我們沿另一條路下山。兩旁都是一些老建築，有些正在翻新成為旅遊設施。我們在一家中式自助餐廳美餐一頓，參觀一下市容，就冒著初起的雨，趕乘火車到格拉斯哥，省去紀念碑和古戰場了。


□ 未熄